Характеристика костюма раннего средневековья (романский период IX – XII вв.)

    В романский период нижняя одежда мужчин состояла из двух туник, носившихся одновременно.

    Нижняя  туника – камиза – довольно широка, рубашкообразная, имела длинные цельнокроеные рукава, украшенные по низу вышивкой или цветным кантом. Нижняя туника имела длинные цельнокроеные рукава, украшенные по низу вышивкой или цветным кантом.

    Верхняя туника – котта – довольно широкая накладная одежда обычно из дорогой ткани, с полукруглым или прямоугольным, подчеркнутым отделкой вырезом горловины, без рукавов или с короткими широкими рукавами [7].

    Плащи знати также были длинными и широкими, их застегивали на правом плече. Формы  костюма, манера ношения, отделка напоминают византийские. Начиная с XI века форма и покрой верхней мужской одежды находится под влиянием рыцарских доспехов. Длинные и широкие одежды сменяются облегающими и более коротким [8].

      В костюме X века по-прежнему сохраняются камиза и котта, но поверх нижней одежды теперь надевают блио – глухую накладную одежду. Блио представляет собой полудлинную одежду с заниженной отрезной талией. Рукава – цельнокроеные узкие, чуть расширяющиеся книзу. Силуэт характеризуется узкой и покатой линией плеч, подчеркнутыми линиями груди и талии и расширением книзу от линии бедер. Расширяющаяся нижняя часть выкраивается в виде полукружий. Длина его колеблется от линии коленей до середины икр. Блио с высокими боковыми разрезами от линии низа к талии и с боковыми клиньями. Через разрезы блио виднелась нижняя рубашка, яркая и контрастная с ним по цвету [7].

    У мужчин обязательным дополнением к  сорочке были штаны, состоявшие из двух не сшитых друг с другом штанин, привязанных  по бокам к специальному поясу. Сам  пояс имел ритуальное значение и являлся знаком мужской независимости. Человека, который оказался не в состоянии уплатить долг, закон обязывал передать свой пояс заимодавцу вместе с правами на оставшееся имущество [11].

    Верхней одеждой по-прежнему служил полудлинный  драпированный плащ, застегнутый на пряжку или застегивающийся спереди [8]. Костюм дополняли длинные узкие штаны – шоссы – туго облегающие ногу из эластичного сукна (штанины не сшивались между собой), мягкие сапоги или чулки из кожи, небольшая шапочка конусообразной формы или капюшон.

    Еще одна новинка – нарамник – прямоугольный или овальный кусок ткани, перегнутый пополам по линии плеч, с разрезами (не сшивающимися) по бокам и с вырезом горловины. Длина нарамника различна [7].

    В конце XII века в Европе появляются феодальные гербы, превратившиеся впоследствии в фамильные. Вначале это были знаки на рыцарских доспехах, окрашенные в определенный цвет. Часто гербы делились на две – четыре части, окрашенные в разные цвета. Цвет одежды феодалов начинает следовать цветам герба, указывая на знатное происхождение своего владельца. Так возникает мода мипарти, согласно которой отдельные части одежды (рукава, половинки штанов, обувь и т.д.) окрашивались в разные цвета. Особенно яркий лоскутный характер носила одежда молодых щеголей, выражавших таким образом свой протест против одежды богатых горожан [8].

    Женский костюм

    В женском костюме происходят те же изменения формы прямой широкой  рубахи, что и в мужском костюме.

    В ранние периоды женщины носили одновременно две туники: нижнюю, длинную и широкую, с длинными узкими рукавами и верхнюю, более короткую, с короткими широкими рукавами. Цветные полосы отделки, вышивки располагались по горловине, низу изделия и низу рукавов [8].

    Туники  имели трапециевидную форму, сильно расширенную книзу. Линия талии была завышена. С XI века появились драпировки на животе. На эту моду повлияло особо почтительное отношение к беременным женщинам [4].

    В X – XII веках начинается создание одежды облегающих форм. В стремлении подчеркнуть фигуру в костюме появляется короткий узкий жилет, который поддерживает груди и играет большую декоративную роль: его отделывают по краям галуном, вышивкой. Пояс, украшенный металлическими пластинками, располагают на бедрах, концы его свисают спереди до низа.

    Женское блио этого периода представляет собой накладную одежду с тремя швами: прилегающую в области плеч, груди и талии, с боковыми клиньями, расширяющуюся от бедер. Широкое распространение в блио получают боковые шнуровки с лентами, для облегания груди и талии [8].

    В XII веке еще не делали вытачки, при помощи которых можно было придавать костюму разную форму, но одежда уже начала делиться на части. В европейском женском костюме широко распространяется деление лифа на две части: верхняя закрывала плечи и грудь, а нижняя собиралась мелкими поперечными складками: таким образом на лифе не образовывались заломы [4].

    Верхней женской одеждой служит длинный  плащ в виде мантии, стягивающийся  спереди лентой, украшенной круглыми пряжками. В качестве подкладки плаща  служила обычно ткань контрастного цвета (например красный плащ на зеленой подкладке) или мех (горностай, бобер). Полукруглая форма плаща создавала глубокие, ровно ниспадающие книзу фалды.

    Покрывала, распространенные в одежде ранних веков  как головные уборы исчезают. Женщины  начинают носить длинные распушенные волосы или косы, перевитые парчовыми лентами, обручи, венки с повязкой под подбородком [8].

    1.5. Прически, головные  уборы, обувь, украшения  и дополнения

    В раннем Средневековье величайшее значение имела и такая часть туалета, как прическа. Длинные волосы оставались лучшим украшением мужчины германского племени, знаком независимого положения. При королях – конунгах их закручивали высоко на голове, завязывали в хвост, распускали по плечам и спине. Бороды разделяли на пряди и перевязывали шерстяными или золотыми нитями. В VII – XI веках волосы то подстригали «в кружок» или завивали воланами, то опять отращивали и делали хвостики на затылке.

    К волосам относились почтительно  и боязливо, как к едва ли не самому ценному, чем обладал человек. Нельзя было без нужды касаться чужих волос, азартно хвататься за них в драке, выбрасывать отрезанные волосы (их следовало закопать в землю, т.е. захоронить). За некоторые преступления людей наказывали лишением волос или некоторой их части – насильственно обривали колдунов и неверных жен. Вместе с тем пряди волос дарились друзьям и возлюбленным, официально преподносились вассалом сюзерену, посвящались Богу при вступлении в монастырь. В некоторых обителях срезанные волосы бережно хранили, а впоследствии умершего монаха или монахиню погребали вместе с волосами, привязанными к поясу. В миру из волос делали амулеты, плели замысловатые цепочки и кольца. Мода на подобные «реликвии» окажется очень устойчивой, и уже в XIX веке локоны будут носить в медальонах и делать из них украшения [11].

    На  голову надевали конусообразные либо полукруглые шапки и капюшоны. Самым распространенным был капюшон  «куаф» с удлиненным мысом сзади. В холодное время года согревал капюшон  с пелериной из шерстной ткани  – «кугель», летом же надевали соломенные шляпы [4].

    Прически  дополняли тканными диадемами, сплетенными  из мелких роз, маргариток, васильков  и барвинков. Девицам, которых в  средневековом обществе почитали за земных ангелов, полагалось ходить простоволосыми, с цветами и лентами на голове. Буквально у всех христианских народов такая прическа символизировала невинность, девственность. Женщины заплетали и закручивали волосы, закалывали длинными шпильками, прикрывали маленькими шапочками – скуфейками, платками и вуалями. Блестящие обручи из серебра и меди, царственные золотые венцы с самоцветными глазками и шелковые диадемы надевались поверх матерчатого головного убора [11].

    Головным  убором у женщин служил круглый (обычно белый) платок с отверстием для лица. Плечи и голова женщины полностью  закрывались платком. Края этого  платка закладывались в вырез  блио. Сверху платок закреплялся обручем. Спрятанные у замужних дам волосы мог видеть только муж – господин и повелитель. Только он мог любоваться их красотой.

    Косметика была запрещена церковью [7].

    Костюм  раннего средневековья украшался  различными переплетающимися лентами, золотыми или бронзовыми узорами геометрической формы с изображением животных («звериный стиль»). Золотые и серебряные застежки с подвесками часть были украшены крупными яркими гранатами.

    Женский костюм раннего средневековья украшался  драгоценными камнями, меховой отделкой, нашитым сверху бордюром [4].

    В костюме большое внимание уделяется  украшениям:

1. декоративным поясам;
2. обшивкам – кайма не только вышивалась, но и украшалась драгоценными камнями и золотыми пластинками, кайма в романский моде служила не только украшением, но и знаком отличая, как это предписывала Византия;
3. ожерельям;
4. кольцам;
5. запястьям.

    В XI веке появляются неизвестные древнему миру перчатки и рукавицы (в связи с сокрытием рук – согласно догмам церкви).

    На  ноги надевали короткие кожаные полусапоги без застежек. Обувью служили сапоги – чулки с открытыми пальцами – элемент античного костюма. Но уже в это время начинают появляться мягкие башмаки на мягкой подошве, с заостренными клювообразными вытянутыми носами. Башмачки шили из ткани или цветной кожи и иногда украшали вышивкой. Простые люди носили более мелкие башмаки, крепившиеся к ноге шнурками, которые крест – накрест охватывали ногу.

    Женщины носили обувь из цветной кожи в  виде закрытых туфель на мягкой подошве  без каблуков. По форме и материалу она была сходна с мужской [7].

    Выводы  по первой главе:

    Анализ  литературы показал, что характер всего средневекового искусства крайне противоречив. С одной стороны, это пропаганда религиозных идей и аскетизма: мир полон зла и губительных соблазнов, красота его обманчива и преходяща, тело  - оковы бессмертной души. Но церковные идеи не изолировали искусство от представлений и вкусов народа – средневековые художники сумели открыть в человеке огромное богатство внутренней жизни, страстность душевных порывов, красоту труда.

    В XI веке, с началом крестовых походов, возникли новые торговые пути, развивались ремесла, появились новые города и стала формироваться городская культура.

    Народы, заселившие Европу были разными, но их одежда имела общие черты. В период средневековья европейская культура развивалась в одном направлении, которое определялось христианской церковью. В основе европейского средневекового костюма лежал крой, драпировки античных одежд были забыты, костюм обрисовывал фигуру.

    В период раннего средневековья в результате слияния двух культур – античной и варварской – в архитектуре, изобразительном и прикладном искусстве сложился романский стиль. Характерной особенностью, которого является монументальность форм, массивность, четкость конструкции. Этот стиль отразился также и в костюме того времени.

    Основная  цель, преследуемая нами в первой главе, состояла в том, чтобы достаточно кратко изложить теоретические основы истории развития костюма в эпоху раннего средневековья, а также рассмотреть основные виды и формы  мужского и женского костюма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Глава II Силуэт и линии в одежде

    2.1. Основные линии,  Выявляющие силуэт  изделия

    Форма костюма (в отличие от мебели, посуды и т.п.) создается на конкретный подвижный  объект (фигуру человека) с заданными размерами. Положение костюма в пространстве определяется его силуэтом. Силуэт формы - это комплекс различных сопряженных линий (прямых и кривых); это проекция формы на плоскость: вид спереди, сбоку, сзади – в одежде вид сверху, сбоку (внешний и внутренний профиль), снизу в обуви. Контуры одежды можно рассматривать как  линии [3].

    По  своему назначению линии костюмной  формы подразделяются на:

1. силуэтные линии – описывающие контур предмета, его абрис; они дают обобщенное представление о форме не конкретизируя частности внутри самой формы;
2. конструктивные линии – располагающиеся внутри силуэта и показывающие конструкцию этой формы, т.е. каким образом отдельные элементы и части формы составлены в целое; в костюме такими линиями являются все швы, линии соединения рукава с лифом, лифа с юбкой, а также вытачки, складки и др.;
3. декоративные линии – это линии рисунка декоративных отделок, а также орнаментации ткани; если они совпадают с конструктивными линиями, то их называют конструктивно-декоративными; в народной одежде орнаменты, отделочные материалы (кружева, лента, тесьма) и другие декоративные элементы часто располагаются вдоль линии конструкции изделия, создавая конструктивно-декоративные линии [2].