Художественное проектирование и колорирование платья. роспись способом холодный батик с применением активных красителей

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  ГОУ ВПО

Уфимский Государственный  институт сервиса

Кафедра ''Технологии полимерных материалов и отделочного производства''

 

                                                                                             К защите допущен

профессор, д.х.н.

М.Ю. Доломатов

 

Дипломная работа

на тему:

« ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОЛОРИРОВАНИЕ  ПЛАТЬЯ. РОСПИСЬ СПОСОБОМ ХОЛОДНЫЙ БАТИК С ПРИМЕНЕНИЕМ 

АКТИВНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ »

 

направление 654800 химическая технология полимерных волокон и текстильных материалов

специальность 240202 химическая технология и оборудование отделочного  производства

 

Дипломник студент гр. ХТД-51                                                    Биккузин А.М.

        Консультант                                                                                 Доломатов М.Ю.

                                                                                                              профессор, д.х.н.

        Руководитель                                                                             Абдрахимова В.И.

                                                                                                   старший преподаватель

        Рецензент                                                                                                 Расик И.Г.

старший преподаватель

УФА - 2005 г 

РЕФЕРАТ

 

на тему: Художественное проектирование и колорирование  женского платья. Роспись способом Холодный батик с применением  активных красителей.

Дипломник: студент группы ХТД - 51

Биккузин А. М.

Руководитель: старший  преподаватель

Абдрахимова В. И.

 

Дипломная работа                 с.,                   рис.,                  табл.,

                 литературных источников,                  приложение.

 

Ключевые слова: ХОЛОДНЫЙ БАТИК, ШЕЛК, АКТИВНЫЕ КРАСИТЕЛИ, КРАШЕНИЕ, ЗАПАРИВАНИЕ, КОЛОРИМЕТРИЯ, ЛОКУС,  ПСИХОЛОГИ И ФИЗИОЛОГИЯ ЦВЕТА.

 

Объектом исследования является шелковая ткань- крепдешин.

Целью дипломной работы является проектирование и колорирование  платья способом холодного батика с применением активных красителей. Описана техника росписи. С помощью компьютерной программы Corel DRAW 12 создан рисунок и подобраны цвета для колорирования. Определены цветовые характеристики расцвеченной шелковой ткани, описаны психо - физиологические воздействия цветов.  

 

 

 

 

 

ABSTRACT

 

to subjects: Artistic designing and colouring feminine charge. The Painting by way cool batik with using the active dye staffs.

Diplomnik: student of the group HTD - 51 Bikkuzin A. M.

Leader: senior teacher Abdrahimova V. I.

 

Degree work s., fig., tabl., literary sources, exhibit.

 

The Keywords: COOL BATIK, SILK, ACTIVE DYE STAFF, DYEING, ZAPARIVANIE, KOLORIMETRIYA, LOKUS, PSYCHOLOGISTS And PHYSIOLOGY of the COLOUR.

 

The Object of the study is silk fabrics- krepdeshin

The Purpose of the degree work is a designing and colouring charge by way cool batik with using the active dye staffs. The Described technology painting. By means of computer program Corel DRAW 12 is created drawing and is selected colour for colouring. They Are Determined color features colouring silk fabrics, is described nut - a physiological influences colour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

РЕФЕРАТ

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена времянными и научно-культурными факторами.

Под временными факторами  следует понимать многовековые традиции человечества, которые из века в  век совершенствовали свою одежду,  используя  для этого различного рода материалы растительного и животного мира (пальмовые листья, шкуры и оперенья животных). Одежда, по началу, являвшаяся чисто функциональным элементом (защита от дождя, ветра, холода), с веками приобретала эстетические особенности, которые достигались благодаря использованию новейших текстильных материалов. Действительно эстетичность, практичность и удобство одежды во многом определяется материалом, из которого она сшита или связана. А в этом вопросе нельзя обойтись без  участия компетентных специалистов отделочного производства. Ведь благодаря их научным исследованиям и изобретениям становится возможным создание красивых и качественных тканей, а это в свою очередь дает возможность для создания эстетичной, практичной и удобной одежды.

В наш век научно-технического прогресса  особую популярность получили синтетические волокна, а также изделия из этих волокон, которые по многим физическим, механическим, химическим показателям превосходят природные волокна. Однако одежда из синтетических волокон   не сможет дать нам тех ощущений, которые мы получаем, когда надеваем одежду из хлопка, льна и шелка. И потом, тенденция отдавать предпочтение всему натуральному, по взглядам большинства людей,  никогда не утратит своей актуальности. И поэтому хлопчатобумажные, льняные и шелковые изделия всегда будут пользоваться популярностью и спросом у покупателей, а в связи с этим и изделия выполненные в технике холодного батика. 

На сегодняшний день холодный батик является довольно популярным и актуальным видом художественной росписи, как в области искусства, так и в текстильно-отделочном производстве. Наверное, нет таких выставок в экспозициях которых не имелись бы работы выполненные в этом стиле и, наверное, нет таких домов и гостиниц в интерьерах которых отсутствовал бы батик. Существует не малое число объединений, кружков декоративно-прикладного творчества, модельеров, художников и просто любителей создающих прекрасные работы в этой технике.

Человек всегда стремился  украсить свою одежду и предметы быта, изобретая все новые и новые  способы их отделки. Приемы бесконечно совершенствовались, становясь уделом лишь мастеров, не только виртуозно владевших техникой, но и обладавших незаурядным художественным вкусом. Первыми кто в первые применил технику росписи ткани были мастера востока. Именно на востоке берет свое начало это искусство и в последствии становится достоянием многих стран мира.

Разнообразные приемы батика позволяют получать на ткани многоцветные узоры любой сложности.  Батик  можно использовать в росписи  как метровых тканей, так и штучных изделий - таких как декоративные панно, знамена, шарфы, галстуки, платки, покрывала, уникальные платья, юбки, халаты-кимоно.

Уникальные работы, выполненные  в технике ручной росписи ткани, украсят любой жилой дом или  общественный интерьер, подчеркнут индивидуальность одежды.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1. Исторические аспекты  возникновения шелковых тканей

 

История проникновения  секретов изготовления шелковых тканей в Европу похожа на детективный роман, но долгий путь из  Китая - родины тутового шелкопряда, - который пришлось преодолеть шелку, увенчался в конце концов успехом [1].

Легенда приписывает  открытие шелка китаянке, которая  случайно уронила кокон бабочки  в горячую воду и заметила прекрасную сверкающую нить, отделившуюся от него... Большинство исследователей согласно с тем, что история шелковой нити насчитывает свыше четырех тысяч лет и родиной ее является Китай. Именно там и тогда императрица Си Линг-чи, жена известного императора Хуанг-ти (2640 г. до н. э.), сочла интересным и потому решила вырастить тутовое дерево, которым тут же заинтересовалась еще одна особа женского пола - моль. Следуя порядку вещей, проголодавшаяся бабочка моли наткнулась на свежее деревце в саду императрицы, отведала молодой листвы, блюдо ей пришлось по вкусу и она поселилась поблизости. Усиленно питаясь листьями разросшегося «феше небельного» тутовника - любимца императрицы, моль исправно откладывала на его же листьях грену - мелкие яйца, из которых впоследствии появлялись удивительные гусеницы с изящными рожками. Именно эти гусеницы и есть «авторы» шелковой нити и первые «прядильные» машины, такие скоростные, что современным за ними просто не угнаться. Эти же гусеницы шелковой моли (Bombyx mori), если сильно забежать вперед, послужили прототипом фильеры - механизма сформирования искусственной шелковой нити.

Стремясь стать бабочкой, гусеница «прядет» тончайшую шелковую нить (если быть точными, то сразу две  нити), обвиваясь которой создает  себе уютный домик-кокон, в котором, став куколкой, постепенно перерождается в бабочку и дожидается часа своего вылета. Далее - по уже известному кругу.

Древние китайские литературные источники упоминают о заботе и внимании к маленькой гусенице - «изобретателю» шелковой прялки. Примеру императрицы Си Линг-чи следовали все благородные семейства, и, согласно летописям, шелковая промышленность стала важным фактором в китайской экономической жизни, а коконы и шелковые ткани использовались аристократией древнего Китая как средство обмена, своеобразная денежная единица.

Китайцы использовали шелковую ткань не только для изготовления одежды, но и для настенных картин, религиозных украшений, внутреннего художественного оформления и для обслуживания императоров. Держа на службе шелк, они создавали новые рабочие места для тысяч граждан. Караваны со всех континентов меняли свои грузы на эту бесценную ткань и, таким образом, Китай процветал. Естественно, китайцы ревностно охраняли тайны их драгоценного ремесла. Это означало смерть под пыткой за распространение знаний вне границ, наложенных в соответствии с императорским декретом.

Много столетий прошло, прежде чем тайна шелка была ввезена  контрабандой через Корею в Японию.

В области Сеттсу есть храм, установленный в честь четырех  китайских «любовниц», которые были тайно ввезены в Японию, чтобы  инструктировать в искусстве ткачества полотен и благородстве изобразительных мотивов шелков.

Правящие феодалы поняли важность этой новой промышленности, растили и лелеяли экономического младенца, пока он не достиг уровня национальной значимости. В течение 1600 лет шелк был жизненным фактором, который дал крошечным, изолированным островам мировую мощь.

Не менее изощренным способом с искусством добывания  шелковых нитей познакомились и  на полуострове Индостан: китайская  легенда гласит, что яйца шелковой моли и семена тутовых деревьев приблизительно в 400-м году нашей эры были привезены в Индию китайской принцессой, которая скрыла их в своем головном уборе. Известно также, что шелководство в Индии сначала стали осваивать в долине реки Брахмапутра, замечательной по климату для роста тутовых деревьев и легко достижимой сухопутным маршрутом из Китая. Так или иначе, шелк проник в Индию, однако каким образом это точно произошло, - установить невозможно.

Затем шелковая дорожка  потянулась через Персию и Центральную  Азию на запад, к Европе. Греки одними из первых познакомились с невероятной тканью. Философ Аристотель в его «Истории животных» первым из западных авторов описал шелковичного червя: «... большой червь, который имеет рожки, что отличает его от других. В своей первой метаморфозе бабочка производит гусеницу, затем - куколку... все эти изменения имеют место в пределах шести месяцев. От этого животного женщины берут отдельные коконы, разматывают и после прядут нить».

После падения Римской  империи производство шелка было перемещено в Константинополь. Император Юстиниан монополизировал торговлю и стремился проложить путь через Абиссинию, отклоняясь от персидского маршрута, по которому сырой шелк был когда-то импортирован с Востока в Европу. Два монаха, долгое время жившие в Китае, на самом деле действовали как шпионы Юстиниана, и ввезенный контрабандой в полом бамбуковом тростнике-трости шелк (в яйцах и семенах тутового дерева) снабдил западный мир сырьем, из которого вот уже более чем 1400 лет производятся византийские шелковистые структуры, получившие мировую известность.

Распространению шелка  способствовали и ранние прелаты  христианской церкви, чьи одеяния  и украшение алтаря были сделаны  из бесценной ткани. Феодальные лорды  с завистью воспринимали церковную  роскошь и вскоре стали использовать драгоценную ткань для себя. В шелк облачились женщины аристократического сословия и судьи. Во многих войнах следующих столетий шелк считался самым дорогим трофеем, был сокровищем, которого в Европе просто жаждали. В каждую страну западного мира, в каждый дом победители приносили отрезы шелка для своих матерей и жен.

На севере Африки, в Египте и в Испании шелковое мастерство распространилось благодаря сарацинам. Исламская культура продолжала в оформлении шелка традиционные темы, но устранила изображение человеческой фигуры, занимая освободившееся место декоративными композициями и надписями.

К десятому столетию арабские заводы по производству шелка имелись  уже и на Сицилии. Превосходство  их изделий отмечается в письменном доказательстве. Ордерик Виталис пишет: «Епископ Франции привез из южной Италии (Сицилия) несколько больших кусков шелка, Из самых прекрасных были сделаны четыре покрова для певцов собора».

В этом периоде истории основное богатство Европы сосредоточено в руках знати и церкви. Первый шелковый завод в Турине был построен под патронажем Луи XI. Это случилось за двенадцать лет до открытия Колумбом Америки, который, кстати, тоже вынашивал планы найти более короткий и легкий путь к восточным шелкам. Производство шелка от культивирования до изготовления ткани было выгодным бизнесом, поэтому лорды поощряли создание шелка в таких городах, как Флоренция, Милан, Генуя и Венеция. Эти города дали названия многим шелковым тканям, которые до сих пор в ходу.

В VII веке мудрый француз Колберт много сделал, чтобы стимулировать шелковую промышленность во Франции, предлагая страховые премии за выращивание тутовых деревьев, Тем временем Англия тоже не слишком отставала в производстве шелка от стран континента. Шелк был представлен на Британских островах во времена господства Генри VI. Война между Голландией и Испанией, когда множество ткачей эмигрировало из этих стран, дала первый реальный стимул к производству шелка в Британии. Через сто лет ряды британских «шелковиков» пополнились многочисленными переселенцами из Франции, которые в 1629 году основали профессиональную гильдию.