ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА.

 
    В производстве тканей, так же как в остальных отраслях ремесленного производства и при кладного искусства Европы, наблюдается мощный подъем. Центром развития ремесел была Италия, так как социально-экономические предпосылки для зарождения капиталистических отношений, расцвета городов и новой городской культуры здесь сложились раньше всего. В развитых городах Италии — Генуе, Милане, Флоренции, Венеции — широко развивается шелковое ткачество, изготовление набивных тканей.  
    По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые ткани были чрезвычайно разнообразны. Тяжелая парча с золотым или серебряным фоном, с тонким шелковым или бархатным узором (один метр ее весил 3 кг), одноцветные легкие ткани с атласным фоном и матовым узором, бархат — однотонный и цветной, вышитый, расписанный, тисненый, двухворсный («рытый»). По качеству итальянские ткани не знали себе равных. На итальянских шелках ранних периодов изображаются отдельные животные, птицы, цветы, плоды. На протяжении XV и XVI вв. в узорном ткачестве и набойке наибольшее распространение получает гранатовый узор — стилизованный растительный орнамент, в основе которого лежит изображение цветка граната. Гранатовый узор украшал шелковые, льняные и даже хлопчатобумажные ткани. Распространенным узором был также узор «павлиньи перья». 
    Ткани изготовлялись и в других европейских странах: Нидерландах, Германии, Испании, Франции. Крупными центрами ткачества были нидерландские города Брюгге, Утрехт, которые славились набивными льняными тканями и тиснеными бархатами, и немецкие города в Рейнской области, также производившие набивные льняные ткани. Кроме тканого узора и набойки, в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким образом, могла достигать 25 - 40 кг.  
    С XV — XVI вв. в Италии, Франции, а затем и в других европейских странах для верхней одежды перестают применять льняные ткани, заменяя их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен становится незаменимым материалом в изготовлении нижних одежд, однако его матовая или блестящая фактура, белизна, продолжают играть большую декоративную роль в костюме (вначале нижние льняные одежды просматривались в вырезе пройм, горловины, застежки-шнуровки, а затем в декоративных разрезах верхних одежд). С XV в. в Европе появляется кружево в виде края, состоящего из маленьких петелек из золотой нити. Комбинации этих петелек создавали сложные геометрические узоры. Рисунки для изготовления шитых и плетеных кружев начинают издаваться в специальных сборниках в Италии и других странах Европы. 

ИТАЛЬЯНСКИЙ КОСТЮМ.

   К эпохе Возрождения относится расцвет итальянских городов - портов Генуи и Венеции, раз богатевших во времена крестовых походов, Флоренции и Милана — крупных центров про изводства шелка. Испытывая до сих пор значительное культурное влияние Франции, Византии, стран Востока, Италия с XV в. сама становится законодателем моды среди европейских стран.  
    В создании итальянской моды принимали участие крупнейшие художники, которые расписывали ткани, создавали ювелирные украшения, узоры для кружев (Бенвенуто Челлини, Чозаре Веччелио и др.). Широкий, приземистый силуэт костюма, стремление к большим объемам, устойчивые пропорции обнаруживают связь с горизонтальными линиями архитектуры и прикладного искусства эпохи, помогают воссоздать эстетический идеал красоты человека. 

Мужской костюм. 

 
    Главной законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в XVI в. — Венеция. В костюме флорентийца XV в. сохраняется прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством и художественным вкусом. Обувь имела округлую носочную часть. Основными видами мужской одежды были: полотняная рубашка различных цветов; узкий, облегающий фигуру жилет с небольшим стоячим воротником и прикрепляемыми различными способами (шнуровкой, пришиванием) съемными рукавами; короткие полотняные нижние штаны по типу средневековых французских и узкие верхние штаны-чулки, которые прикреплялись тесьмой к жилету. Верхней одеждой служил короткий плащ, вы кроенный по форме круга, или накладная широкая и короткая одежда с длинными широкими колоколообразными рукавами, отделанными мехом куницы - догалине. Длина одежды определялась возрастом и общественным положением флорентийца

Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой выборной должности, была обязательно длинной, широкой  и придавала его внешности  отпечаток степенности и важности. 
    В флорентийском мужском костюме XV в. применялись яркие цвета, контрастные сочетания, вышивка, меховая опушка, обилие драпировки, которая придавала одежде большую пластичность. 
    Характерным был также глубокий квадратный вырез горловины, который отделывали нагрудными вставками из тонкой белой ткани, украшенной вышивкой. Преобладающими в композиции костюма были горизонтальные линии, которые придавали фигуре зрительную устойчивость, а в сочетании с живописными драпировками — величественную простоту. Особенно возросло их значение в одежде Венеции XVI в. После завоевания Флоренции Испанией итальянская мода испытывает влияние испанцев. Только Венеция, сохранившая свою независимость, продолжает диктовать свой вкус и формы в одежде.  
    В мужском костюме Венеции значительно реже прибегают к пестрым и ярким тканям, украшениям драгоценностями. Темные бархатные одежды расширяются в объеме за счет конструктивно-декоративного решения: спущенного плеча, низкой глубокой проймы, широкого, книзу суженного рукава, широкой сборчатой или буфированной баски, отрезной по талии. Искусная вышивка или отделка дорогим мехом особенно отчетливо выделяется на темном фоне бархата. Одежда этого периода отличается большим разнообразием, обусловливающимся возрастными, сословными и имущественными признаками. Но большие объемы, пышные формы, применение тяжелых богатых тканей, выразительной отделки являются общей чертой костюма XVI в.  
    В этот период в итальянском костюме, как в мужском, так и в женском, появляется рубашка из тонкого белого льняного полотна, которая служит бельем и в то же. время является частью декоративного решения костюма: в вырезе горловины, в прорезах рукавов на плече и локте, в застежке-шнуровке верхней одежды ее белый цвет и многочисленные мягкие сборки создают яркое контрастное соче тание с верхней одеждой. По горловине такая рубашка обычно имела вздержку или рюш. 
    Во второй половине XVI в. на одежде появляются продолговатые декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани. Разрезы отделывают цветной тканью или об шивают через край цветной нитью. Вначале сквозь них просвечивает белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме. Колористическое решение костюма, пышность его форм (буфированные рукава и баски, широкие, типа шали, отложные бархатные или меховые воротники), общее увеличение объема, игра светотени в складках, ювелирные украшения — цепи, перстни — все это придает большую художественную выразительность фигуре итальянца конца XV — начала XVI в. Культ роскоши, богатство и великолепие становятся характерной чертой Венеции этого периода. 
    Мужской костюм дополняла удобная мягкая кожаная обувь с широкими носами («медвежья лапа») на левую и правую ногу отдельно. Головные уборы были очень разнообразной формы: низкие шляпы, береты, фески. К этому же времени относится появление первой вязальной машины и ее продукции — трикотажных шелковых чулок. 

Женский костюм.  

   Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, есте ственные пропорций или некоторое повышение линии талии спереди, что сохраняло средне вековые традиции. 

 
    Итальянки носили нижнее платье котт и верх нее — симару. По покрою котт — обычно отрезное в талии с прилегающим лифом и широкой, заложенной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте — спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами. Симара состояла из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах. 

 
    В костюме венецианок XVI в. намечается определенный отход от ясности композиции и строгой красоты линий флорентийского платья, стремление к роскоши, пышности форм, что находится в непосредственной связи с эстетическим идеалом красоты того времени. Величавую пышность и округлость форм подчеркивают широким вырезом облегающего лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой. Силуэт фигуры приближается к прямоугольнику, в котором отношение ширины плеч к ширине юбки близко к единице. Линия талии подчеркивается на естественном уровне. В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава — буфы, из-под которых виднеются буфированные длинные рукава нижней одежды. Форма платья также становится прилегающей, с отрезной линией талии и тяжелой складчатой юбкой из бархата или парчи. 

 
Большое распространение получает иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие сборчатые рубашки. Сочетание красных, зеленых, синих  тяжелых шелков с золотом парчи  и белизной рубашки создает прекрасное живописное решение итальянского национального  костюма этого времени. Пышный, живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой деревянной подставке цокколи („коровьи копытца"). Деревянные подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или  расшитым бархатом. Головные уборы  итальянок — чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны. Прически — гладкие, низкие, украшенные жемчугом, вуалями, лентами, цветами.  
    В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде — шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками.

Женский испанский костюм Эпохи Ренесанса (XV-XVI века)

Логическим завершением развития испанского женского костюма на протяжении XIV—XV веков было появление каркаса в одежде. Испанский женский костюм этого времени имел больше различий, чем сходства с общеевропейским.

Вся история костюма убеждает нас в том, что художественное решение внешнего женского облика формируется под влиянием двух основных факторов: положения женщины в данных социальных условиях, которое на определенных этапах может идти вразрез с установившимся, освященным традицией, и отношения к ней со стороны всего общества в целом, а также со стороны мужчин. Все остальные факторы, часто весьма многообразные, в том числе и эстетические, будут дополнять эти два и создавать разнообразную гамму многочисленных разновидностей костюма.

К середине же XV столетия черты своеобразия  в нем становятся все более  заметными и, как всегда это бывало у всех народов, появляется ряд женских  головных уборов, характерных для  данной страны. В это время испанское женское платье имеет резко подчеркнутую тонкую талию, от которой вверх (на лифе) и вниз (на юбке) расходятся лучеобразные складки. Это зрительно расширяло плечи, и фигура казалась особенно стройной, высокой. Платье часто дополнялось пелеринкой, неизвестной в других странах Европы, придававшей своеобразие облику испанки. Волосы испанок были гладко причесаны, с прямым пробором и заплетены в одну косу. Макушка головы была повязана тканью, в которую затем была завернута коса, перевитая крестообразно (сверху) до конца узкой черной лентой. Этот головной убор называли трансадо, он сохранялся в Испании до 20-х годов XVI века, а в некоторых местностях и до более позднего времени. Трансадо пришелся по вкусу итальянкам, которые некоторое время его носили. Испанки иногда соединяли трансадо с небольшим тюрбаном, перевитым лентой.  
 
 
 

Второйиспанский головной убор — кофья-де-папос (его носили только женщины) — был из тонкого белого полотна и состоял из двух частей: наколки, непосредственно покрывавшей голову, из мелко плоеной ткани, пришитой к металлическому каркасу, обтянутому такой же материей, и своеобразно задрапированного платка. Легким и красивым головным убором знатных женщин был "веспайо". Его делали из прозрачной белой ткани, он покрывал лоб, голову и сзади спускался на плечи. Сверх этого маленького покрывала надевали узкий металлический обруч, украшенный драгоценностями, который не давал ткани соскользнуть с головы.

Изысканная  простота облика испанки свидетельствует  о зрелости художественного вкуса, сложившегося в период, когда Испания  успешно отвоевывала у мавров свои исконные земли. Но в это же самое время, незаметно для самих  испанцев, изменяется и отношение  к женщине. По мере того как уменьшалась  территория военных действий и исчезали реальные причины для замкнутого образа жизни женщин, складываются стесняющие обычаи, тиранически требовавшие  от испанок нарочито скромного поведения. Этот моральный кодекс определенным образом влияет и на испанский  женский костюм. Постепенно пластичные формы одежды середины XV века сменяются  более жесткими, большой плащ все  чаще и чаще покрывает знатных  испанок не только при выходе на улицу, а становится неотъемлемой частью их торжественного наряда. Мягкие ткани, чаще всего одноцветные, заменяются тяжелыми парчовыми, и фигуры испанок  теряют обаяние юности, свойственное им в середине XV века.

Однако  полнее всего идея превращения женского костюма в жесткий футляр воплотилась  в костюме, который, по преданию, изобрела в 1468 году королева Кастилии Хуана Португальская, желавшая скрыть свою беременность. Ее изобретение настолько отвечало духу времени, что не только не удивило  испанское общество, а быстро распространилось и в Кастилии, и в Арагоне  и положило основу европейскому каркасному женскому костюму, просуществовавшему в разных вариантах до начала XX века.