Рубашка, история появления

Рубашка — одежда из легкой ткани, покрывающая верхнюю часть тела и употребляемая как принадлежность нижнего белья или как верхняя одежда.

Рубашка веками сопровождает и характеризует жизнь человека. Это выражение элегантности, изысканности, а также свободы, ее носили императоры, командующие и обычные люди, как  в деревне, так и в городе.

Прообразом мужской  сорочки по праву считается простая  рубаха - самая распространенная нательная  одежда наших предков.

Клерки древнего Вавилона, писавшие финансовые отчеты клинописью на сырой глине носили белые рубахи с рукавами, предвосхищая будущее корпоративной культуры. В Египте это был калазирис. К наиболее древним предкам рубахи можно отнести хитон. Его носили уже в XIV-XIII веках до н.э. в Древней Греции, в Микенах. Установлено, что уже в III веке до н. э. германцы под верхней одеждой носили подобие льняной рубашки в качестве исподнего. В Древнем Риме, переняли у "варваров" этот элемент одежды вместе со штанами, что пришлось очень кстати римским воинам в их нелёгкой службе и далёких походах

Появление рубахи

Туника на много  веков пережила своих римских  владельцев. Но только к Х веку появляются первые признаки ее превращения в  рубаху. Но домашнее производство тканей делало одежду в ее полном наборе малодоступной для простого люда. Но и тогда ее еще не связывали с гигиеной тела, зато наделяли религиозной символикой.

 Грубые рубахи  христиане надевали в дни покаяния, смирения.

Средневековый быт  с его идеалом человека-аскета, отказывавшегося от радости земной жизни, не побуждал к поддержанию  культа рубахи - с XIII по XIV век она  как будто исчезает из рыцарского быта. Но тем не менее туника из грубого холста выручала крестьянина и горожанина в их трудовой повседневности. Феодалы же не забывали напоминать простому люду, что тунику надо кроить короче платья, дабы, как сказано в "Королевском зеркале" (то есть регламенте) 1250 года, "дворовый человек не украшал себя пенькой и льном". Сто лет спустя платье уже позволяло видеть "то, что стыдливость повелевала скрывать". Бургундцы, в XIV веке ставшие законодателями моды для всей Европы, использовали "декоративные" свойства рубахи: она виднелась у шеи, в разрезе рукавов, на груди и на спине. Но такая рубаха из тончайшей льняной ткани была доступна далеко не каждому.

Нижняя же рубаха еще и в XVI веке большая редкость. Даже знатные дамы имели по одной  рубахе. Если сорочка была в стирке, то ее обладательнице ничего не оставалось, как ждать в постели. Особую заботу проявляли о качестве материала, из которого это белье шили. В народе же рубаха чаще всего была и домашней и выходной одеждой одновременно.

   Некоторые литературные источники говорят, что XVI век подарил миру ночную рубашку. До этого ложились спать нагишом. Правда, в "Grand Larousse Enc" 1960 года утверждается, что ночные рубашки известны в Европе уже с XIV века, но были в то время суконными. Родиной ее считают Германию периода Реформации. "Новинка", однако, еще мало отличалась от рубахи, что носили днем, была только шире и длиннее. Кстати, тогда же в дворянский и бюргерский быт вошел ночной колпак. 

Откуда  взялся воротник

До позднего средневековья  рубахи обходились без воротников. Начиная с XIII века в вырезе верхней одежды у шеи появились узкие полоски. С XIV по XV век типичным был узкий стоячий воротник, видневшийся из-под куртки или плаща, сшитых по бургундской моде, - такие воротники давно уже знала восточная одежда.

В XVI веке испанские  феодалы превратили воротник в некое  сооружение, чтобы с его помощью  подчеркнуть знатность. Воротник вообще отделили от рубахи и сделали его  самостоятельным украшением костюма. Изготовленный из тонкой льняной  ткани, собранной во множество складок, жестко накрахмаленный, иногда на проволочном  каркасе, он стал принадлежностью и  мужской, и женской, и детской  одежды. Такие воротники назывались жерновами по сходству с мельничными  жерновами. Другое название этого воротника - "фреза".

Когда в начале XVI века итальянцы научились плести кружева, высшая знать тут же приспособила их для своих жерновов.

Жернова продержались примерно до первой трети XVII века, хотя иногда их носили и в XVIII веке. В свое время жернова в конце концов сделались деталью одежды и менее знатных господ. В Испании, в частности, ими обзавелись даже крестьяне, причем не расставались с ними даже во время работы, что вызывло неоднократные недовольства со стороны церкви, которая расценивала это как непослушание.

В XVII веке на смену  жерновам пришли большие отложные воротники, по краям отделанные кружевом.

В XVI веке появились манжеты на рукавах, получившие свое название от французского manche, которое восходит к латинскому manus - "рука".

XVII век в Европе  вообще отличался какой-то повышенной  чувствительностью к украшательству  одежды воротниками, манжетами,  кружевами, лентами, отворотами.

Достоверно известно, что во время Тридцатилетней войны  заключались так называемые "кружевные  перемирия", для того чтобы мушкетеры  воюющих сторон могли постирать  свои кружевные воротники и манжеты, а потом просушить их, развесив на прикладах мушкетов.

Гигиена, рубаха и мода

Строго говоря, рубаха в качестве нижней одежды, нательного белья, сорочки, утвердилась в обиходе  относительно недавно. Объяснение тут  простое: мучительно медленно и долго  вырабатывалось новое отношение  людей к культуре быта и гигиене. На это ушли многие тысячелетия.

Вернемся, однако, к  истории рубахи. Многим она была еще недоступна, и нередко воротники  и манжеты лишь декорировали костюм человека, на котором не было рубахи.

Ну а если рубаха у кого и была, то она тоже служила  больше декоративным целям, нежели гигиеническим. Сорочку украшали кружевами, вставками  из других, главным образом дорогих  тканей. Некоторые украшения, между  прочим, дожили до наших дней. Например, так называемая шемизетка - вставка  в вырезе платья на груди. Впервые  она появилась в Венеции в XVI веке на дамских сорочках, затем  это новшество подхватили в Испании, Франции и других странах. Да и  само название она получила позже от французского слова chemise - "рубашка".

стала центром облика. Между коротким жилетом и низко  сидящими на бедрах штанами напоказ  выставляли белоснежную рубаху - у  богатых из тончайшего полотна, украшенную рюшами и кружевами. Сверкающая белизна  сорочки была аттестацией и благосостояния ее обладателя.

Но и в XVIII веке бельевые гарнитуры выглядели достаточно убого. Во времена рококо дамы надевали свои грандиозные робы прямо на корсет, нисколько не заботясь о белье.

В приданом великой  княгини Екатерины Алексеевны (будущей  Екатерины II), когда она поселилась в России, значилась всего дюжина сорочек.

К началу XIX века картина  уже иная. Инвентарные описи гарнитуров знати насчитывали сотни сорочек. В России западной рубашечной моде следовали в основном придворные и живущие в городах дворяне.

Крестьяне, ремесленники, купцы отдавали предпочтение, как  правило, рубахе отечественного покроя, косоворотке, то есть с косым разрезом на левой стороне груди. Чуть ли не до конца прошлого века эта рубаха не имела еще "стойки", стоячего воротника. Он появился позже. Рубахи шили на "подоплеке" (подкладке) - ткань подкладывали под плечевую часть рубахи - и носили их навыпуск. Будничные рубахи шили из холста, набойки, пестряди, праздничные - из кумача, александрийки, ситца, полушелка, отбеленного холста или полотна. Белые рубашки украшали вышивкой у ворота, по подолу и краям рукавов.

У среднеазиатских  народов рубаха тоже была важной частью одежды. Женской рубахе обычай нередко  предписывал "мести землю", то есть быть очень длинной; вырез для  ворота зависел от того, кому предназначалась  рубаха: у девичьей рубахи вырез  был горизонтальный, у рубахи кормящей матери - вертикальный. Цвет рубахи и  форма ворота тоже имели значение: так, белая рубаха обещала невесте  светлое будущее, а открытый ворот  сулил "открытую" судьбу - счастье  в семье и детей. 

Пристегивающаяся  элегантность 

В конце XVIII - начале XIX века тон европейской женской  моде задавала рубахоподобная одежда, испытавшая влияние классицизма. Полупрозрачную тунику надевали на облегающее трико, пояс оказывался под самой грудью. А два десятилетия спустя женские рубашки стали шить из батиста и украшать кружевами, воланами, бантами.

Появляются мужские  сорочки с пришивным воротником. Теперь белоснежная сорочка - непременная  составляющая мужского костюма. Рубашке  надлежало быть из батиста или  полотна, иметь гладкие белые  манжеты. Манишку отделывали гофрированным  жабо, белой вышивкой, а то пускали  мелкие складки вдоль застежки. И  непременно белый галстук из накрахмаленного  батиста или шелковый. Не возбранялся и черный атласный галстук.

Эта пора в Западной Европе отмечена английским дендизмом. Появились и новые арбитры элегантности (в первой трети XIX века им прослыл англичанин Браммел), у которых и толстосумы и родовая знать учились одеваться так, чтобы выглядеть элегантно. Они новый облик мужчины своего времени: темный сюртук, светлые панталоны и как минимум каждый день свежая сорочка.

Несколько позже  тот, кто претендовал на элегантность, должен был переодевать рубашку от трех до четырех раз в день.

К середине XIX века уже  вполне сформировался статус белья как среди мужчин, так и среди женщин.

В судьбе мужской  сорочки наступает, если будет дозволено  так выразиться, этап демократизации, вызванный к жизни социальным слоем, состоявшим в основном из людей, живших за счет умственного труда (в России их называли разночинцами): чиновников, клерков, духовенства и пр. Это для них были изобретены пристегивающиеся манишки, манжеты и воротнички.

Денди презрительно окрестили это нововведение "пристегивающейся элегантностью". Однако прошло не так  много времени, и все переменилось. Сменные манишки и манжеты  удесятерили число мужчин, одевающихся  модно. А в 1912 году даже "мальчики Итона" (студенты самого аристократического в Англии колледжа) надели dickeys (так англичане назвали пристегивающиеся манишки).

На исходе XIX века был налажен массовый выпуск дамских  сорочек из батиста и реже из натурального шелка.

Со времени первой мировой войны вошла в моду рубашка с открытым широким воротом - апаш. Свободный ворот без галстука был их вызовом обществу. Такие воротники носили до начала 1920-х годов.

Другие социальные группы тяготели к иному облику. Лев Толстой, находясь в решительной  оппозиции к господствующим классам, выражал это и своим обликом - носил длинную рубаху в складку, с поясом. Такая одежда соответствовала и образу жизни писателя, не гнушавшегося физической работы, простого крестьянского труда.

Окончательная победа пришла к рубахам с открытым воротом, которые носят без галстука, только после второй мировой войны.

Одно время были попытки снабдить рубашки воротниками  из бумаги, резины, но испытания практикой  эти новшества не выдержали.

Русские рабочие  на праздник надевали выходную манишку - гаврилку. К зефировым рубашкам (из тонкой ткани) надевали галстук-регату или шнурок с бархатными помпонами на концах; завязывали его бантиком.